Saragosse n’est pas qu’un arrêt d’AVE entre Madrid et Barcelone. Derrière ses douves, un palais raconte mille ans d’Espagne. Palais musulman, cour royale, caserne, parlement. Le tout sous le même toit, ou presque.
Saragosse, bien plus qu’une gare
Saragosse est la cinquième ville d’Espagne. On la traverse souvent sans s’arrêter. C’est une erreur.
Le train à grande vitesse la relie à Madrid comme à Barcelone. Une demi-journée suffit pour voir son joyau. L’escale devient alors une évidence.
Autrefois, le palais se dressait hors des murailles. Il occupait la plaine où défilaient les troupes musulmanes. Ce terrain s’appelait La Almozara. Le nom survit dans un quartier, celui de la gare de Las Delicias.
La ville a depuis englobé le monument. Jardins verts et douves profondes le protègent encore. Ses parties mudéjares figurent au patrimoine mondial de l’Unesco. [À VÉRIFIER la source indique 1986, Saragosse aurait été ajoutée lors de l’extension de 2001]
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Le palais de la joie
Le palais naît au XIe siècle, sous la dynastie des Banu Hud. Saragosse est alors la capitale d’un royaume taïfa indépendant. Le roi Al-Muqtadir veut une résidence à sa mesure. Il la baptise Qasr al-Surur, le palais de la joie. Le nom a du panache. Le lieu aussi.
On y retrouve toute la grammaire de l’art hispano-musulman. Dentelles de stuc, marbre, albâtre presque translucide. Des arcs entrelacés, légers comme des éventails. Un patio planté d’orangers, rafraîchi par l’eau.
Les amoureux de Cordoue et de Grenade seront en terrain connu. Ceux qui aiment cette esthétique la retrouveront aussi au Maroc. Notre guide quoi faire à Marrakech prolonge le voyage.
Un monument aux mille vies
En 1118, Alphonse Ier le Batailleur reprend Saragosse. Le palais devient résidence des rois d’Aragon. Pierre IV y ajoute une touche nettement chrétienne. Armoiries et plafonds de bois sculpté font leur apparition.
Au pied du grand escalier, un panneau déroule la généalogie des souverains. Pratique pour réviser avant la visite.
Viennent ensuite les Rois catholiques et leur palais de l’étage. L’Inquisition s’installe dans les murs à la fin du XVe siècle. Philippe II fait ajouter des fortifications en 1593. Le palais finit en caserne militaire.
La vraie restauration démarre en 1947. Le chantier dure des décennies. Depuis la fin des années 1980, le parlement d’Aragon siège ici. [À VÉRIFIER la source donne 1983, d’autres sources donnent 1987]
Résultat, vous visitez un monument vivant. Des députés votent à quelques mètres des visiteurs. Rares sont les palais qui travaillent encore.
Ce qu’il faut voir, dans l’ordre de la visite
La tour du Trouvère
C’est la partie la plus ancienne du palais, vers le IXe siècle. Une tour carrée défensive haute de cinq niveaux. Elle domine l’enceinte et ses tours rondes.
Le palais taïfa
Vous y entrez après le pont qui enjambe les douves. À gauche s’ouvre le patio de Santa Isabel. À droite, les salons richement décorés vous attendent.
Le salon doré, la petite mosquée et son mihrab. Chapiteaux et arcs d’albâtre sculpté donnent le ton. Levez les yeux, c’est là que tout se passe.
Le palais médiéval et celui des Rois catholiques
Montez au premier étage. Les plafonds de bois polychrome y sont somptueux. Ne ratez pas la salle de Pierre IV.
Avant la salle du trône, un bouclier porte les armes des Rois catholiques. Le plafond de la salle du trône justifie à lui seul le détour.
L’église San Martín
On la doit elle aussi à Pierre IV. Elle marie gothique et mudéjar avec aplomb. Elle a été remaniée au XVIIIe siècle.
Le patio de Santa Isabel
Admirez-le d’abord depuis la galerie de l’étage. Puis descendez y flâner. C’est en marchant qu’il livre tout son charm
Trois anecdotes pour briller pendant la visite
La tour du Trouvère doit son nom à un drame romantique. El Trovador est signé Antonio García Gutiérrez, auteur andalou de Chiclana. Il écrivait aussi des zarzuelas et traduisait Alexandre Dumas. [À VÉRIFIER traductions de Dumas] Sa pièce a inspiré à Verdi son opéra Le Trouvère, créé en 1853. Vous ne regarderez plus cette tour de la même façon.
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Le patio de Santa Isabel honore l’infante Isabel d’Aragon. Elle devient reine du Portugal en 1282. La tradition la fait naître entre ces murs. [À VÉRIFIER lieu de naissance]
Plus sombre, le palais abrite le tribunal de l’Inquisition dès 1486. [À VÉRIFIER date exacte, la source situe ce tribunal dans le patio de San Martín]
Infos pratiques pour visiter l’Aljafería
Les horaires changent selon la saison. D’avril à octobre, ouverture tous les jours de 10 h à 14 h, puis de 16 h 30 à 20 h. [À VÉRIFIER horaires 2016 de la source]
De novembre à mars, l’après-midi se termine plus tôt. Le dimanche, le palais ferme à 14 h. [À VÉRIFIER]
Des visites guidées partent plusieurs fois par jour. Quand le parlement siège, certaines salles peuvent fermer. [À VÉRIFIER] Consultez le site des Cortes de Aragón avant de partir.
Comptez environ 5 € par adulte. Tarif réduit pour les étudiants et les plus de 65 ans. Entrée gratuite pour les moins de 12 ans et le dimanche. [À VÉRIFIER tous les tarifs]
L’été, Saragosse cuit littéralement. Visitez le matin et gardez l’après-midi pour la sieste. Nos astuces pour rester au frais pendant la canicule vous sauveront. Pour la valise, suivez nos 12 pièces pour voyager au soleil.
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Le mot de la pro du voyage
Saragosse souffre d’un complexe de ville étape. Beaucoup la regardent défiler derrière la vitre de l’AVE. Ceux qui descendent font souvent la même erreur.
Ils visitent l’Aljafería au pas de course, entre deux trains. Ils ratent les plafonds de l’étage et la lumière douce du patio. Ils arrivent en plein midi, quand les portes vont fermer.
Une vraie escale se prépare. Le bon horaire, le bon ordre de visite, la bonne adresse pour déjeuner après. C’est exactement ce que nous partageons au Club Jet-Lag. Des conseils de terrain, une certaine idée du voyage de luxe, zéro remplissage.
Et vous, Saragosse, simple gare ou vraie escale ?
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